hace un par de semanas asistí a la boda de unos buenos amigos, que llevaban a sus fotógrafos profesionales, desde luego (me he negado siempre a hacer fotos de bodas, me falta mucho que aprender y equipo para hacerlo con garantías), pero por supuesto me puse la mochila al hombro y usé durante el día tres objetivos diferentes: gran angular, que me encanta, como la foto mostrada a continuación, el Tamron 28-75 f2.8 que tantas alegrías me ha dado y el Canon 50mm f1.8 tan cutre y tan efectivo con poca luz

pero las fotos no han salido bien; no han salido bien por burro, claro: tenía la cámara con una compensación de -2/3 EV, con lo que estaba subexponiendo todos los fotogramas (experimentos de un día que uno no resetea y la cámara sigue así…) Además, la 400D tiende a subexponer las fotos. Con ello, todo sale un poco más oscuro, pero eso no es lo grave del asunto.

desde que compré la 350D hace unos pocos años, no he vuelto a sacar un JPG, todo lo hago con RAW. Tengo una licencia (comprada!!!) de Capture One 4.0 y me paso HORAS “revelando” en mi PC cada fotografía, sus luces, sus sombras, el ruido del sensor, el enfoque y la saturación… y sobre todo, mi error básico y repetitivo de principiante: el horizonte inclinado (por cierto, gran carencia del software de Canon, que no soporta rotación de imágenes, sólo lo permite con ángulos de 90º)

sacando siempre imágenes en negativo digital (RAW) uno puede esperar recuperar sus fotos subexpuestas fácilmente, pero NO ES ASÍ… al principio de la tecnología digital se recomendaba subexponer para tener detalles en las “altas luces”, pues se pierde información fácilmente en las zonas más luminosas de la imagen; bueno, pues en realidad hay que hacer exactamente lo contrario; no se trata de sobreexponer las fotos, sino conseguir que la herramienta básica de evaluación de la foto, que no es la visualización en el LCD trasero solamente, sino acompañada SIEMPRE del histograma, nos indique que hemos repartido la información de la imagen “hacia la derecha” (los histogramas muestran a la izquierda información oscura, a la derecha información brillante, con el número de píxeles que queda en cada zona…)

esto es porque los sensores de las cámaras digitales almacenan más datos en las zonas más iluminadas, y por tanto es mejor subexponer zonas claras en el revelado (hay más información) que si tenemos que amplificar las zonas oscuras-subexpuestas (lo que amplía terriblemente el ruido también)

si alguien está ahí fuera sacando fotos con una réflex digital, os recomiendo estudiar muy bien el porqué y el cómo en estos links: Expose Right, del magnífico (y enrevesado) web Luminous Landscape, y una especie de traducción al castellano disponible en este link. También teneis este artículo de José Manuel Morrillo.

EDITADO 21/05/08: Iván nos recomienda también la web de Ron Bigelow, con numerosos artículos sobre este tema y muchos otros; ¡muy buen material!

la idea es simple: exponer para las luces, a condición de no “quemarlas”. En la previsualización en cámaras Canon lo tenemos fácil: podemos activar la alarma de quemado de exposición, que hace que parpadeen las zonas de las fotos sobreexpuestas. Se trata de conseguir que el histograma nos muestre el peso a la derecha, sin llegar a sobreexponer. Si sobreexponemos, cerramos un poco el diafragma, o aumentamos la velocidad, o bajamos la sensibilidad ISO, pero intentaremos tender a sobreexponer, sin quemar. Luego, con el revelador que usemos (Capture One, Camera RAW, Aperture, el software que traiga nuestra cámara, o el que sea), subexponemos con los controles que nos da el programa hasta conseguir la imagen que estamos buscando.

en mi caso, ya no hay nada que hacer… el no fijarme en el histograma según iba sacando las fotos (error!!!!, actívalo siempre) provocó que cuando llegué a casa y abrí el Capture One, apenas pudiese salvar unas decenas de los cientos de fotos que hice, y para eso oscuras, con ruido, con bajo contraste, etc. En fin, para olvidar. Al menos la boda fue fantástica :)